灵魂，并非是企业的灵魂。企业的灵魂永远是企业家。设计是为资本增值，而不是消耗资本。中国服装工业能够发展到今天的规模，首先是企业家的功劳。他们用二十年的时间，走完西方半个世纪的路程，完成了中国服装工业发展前半期的使命。如果随着设计品牌的到来，再过二十年，中国服装没能再现前二十年的辉煌，那么，问题一定出在设计师与企业和资本的结合上，起码有一半责任在设计师身上。因为没有在真正意义上懂市场、懂企业、懂资本。

　　在设计品牌时代，设计师要把握产品设计的“灵魂”这一关，而不是要把自己凌驾于企业和资本之上。况且设计师羽翼未丰时，与其说需要企业聘请自己，不如说需要在企业好好磨练，真正地理解服装，理解市场。否则，即便找到企业合作，也不能算成功，更不用说担任产品的首席设计师或总设计师了。设计师要想不当企业的花瓶，不做资本的傀儡，设计师与企业的合作要想有效，那就不得不从做小学生开始，虚心学习企业经营，向市场学习，向企业家学习，客观地认清自我。

　　时装设计是个靡费金钱的行业，设计师的才华须用资本的“金泉”灌溉。大海深山才能藏龙卧虎，设计师与强力企业结合，应该如鱼得水，但切不能用企业的资本来满足个人的虚荣。应把才华用在企业中，只有企业发展壮大，设计师才有用武之地。 

　　设计师要与市场结合

　　没有一个好的设计师不希望有市场占有率，没有一个好的设计师不是从市场中走出来的。

　　市场，是设计师自由驰骋的海洋，大海可以载舟，也可以覆舟。它辽阔无边，给你自由，也给你风险——不管风吹雨打胜似闲庭信步的人不多，能在波涛汹涌中自由翱翔的人更少。

　　离开市场去沽名钓誉的人不是真正的设计师。职业设计师要像将军指挥战役那样亲临战场，在市场上大显身手。

　　如今的中国设计师阶层还很幼稚，中国的服装市场也同样混乱和不成熟。经济的高速发展，将十二亿人的潜在市场变成现实市场，但现实市场并不等于成熟市场。

　　首先，我们还没有一个稳定的中产阶层消费群体和成熟的消费环境。眼下的服装市场，廉价商品铺天盖地，家家厨柜满满当当，好象中国人只偏爱“地摊货”。高雅女性偶有两套得体的服装，还常年派不上用场，穿着大环境还不够“宽容”。环境对穿着还没有提出要求。去年十二月的服装设计博览会和今年四月的国际服装博览会，不说万头攒涌的国贸中心和展览中心，北京饭店、国际会议中心等时装发布现场，也是台上美仑美奂，尽情与国际接轨；台下“蓑衣布履”，努力向平民看齐。在高雅的歌剧院里，一样是衣冠不整的人比比皆是。倘在西方，这种时装发布，应是“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”，台上台下难分伯仲。缺乏穿着场合、穿着习惯和消费水准，是设计师最为痛心的难题之一，这需要整个国民审美素质的提高。

　　其次，由于我们上述的基础差，就不可能产生出一个可与世界交流的品牌。中国服装一向以量取胜，但大都是三、五美元一件的棉衫、T恤，值钱的不多，以品牌面世、傲世的则完全没有。在世界市场，我们处于弱势地位：流行基本被欧美统治，他们说黑就黑，说白就白，我们掀不起流行，带不动潮流。

　　第三，我们还没有一个统一、完善、健全的市场。我们没有总经销商，分销商，代理商队伍，没有候鸟般真正意义的时装发布，没有以大师名义建立的品牌，没有为设计师服务的整个面料、生产、储运、销售系统，完整的为中国品牌而生的产业链。一句话，没有以设计师为“龙头”的服装企业的重组和联合。几乎每个企业都在拼命建立自己的小市场，自己开专卖店，搞商场代销等等，结果造成恶性竞争、无序竞争，小农意识和习气根深蒂固。

　　在这种严酷的环境中，中国服装工业发展的出路只能以设计为“龙头”，以市场为导向。其中，尤为重要的是，倘若中国有几个乃至更多有才华而又被市场检验的杰出设计师，以他们的形象确立并推广品牌，重组面料、生产、销售集团，有层次、分阶段地推广产品，将极大地提高中国服装工业在世界上的地位，令西方服饰“列强”不能不对我们十二亿人的市场刮目相看。

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